Détecterles faiblesses des fondations. L’affaissement d’un bâtiment est dangereux et peut être irréversible sur le plan structurel.. Les faiblesses des fondations d’un bâtiment se font remarquer par une apparition de fissures.. Même si certaines fissures sont des phénomènes normaux sur les constructions, découvrir la formation de fissures à répétition peut s’avérer être Bonjour Notre figuier d’env. 1,80 m manque de soleil à son emplacement actuel. Nous souhaitons le déplacer, mais la seule place bien ensoleillée et loin du passage des véhicules (pour ne pas avoir de fruits pollués) se situe devant notre maison, côté sud. Est-il possible d’installer un figuier au pied du mur d’une maison, vu son système racinaire. Pourune fondation de clôture, on emploiera un béton de 300 kg/m3 de charge supportée. Appliquez le béton en une fois pour un résultat homogène. Vous poserez le béton jusqu’au ras du sol, en faisant particulièrement attention à sa planéité. Une fois le béton prêt, laissez sécher 48 heures avant de continuer la construction du muret. Découvrezce qu’il faut faire lorsque la fondation de votre maison s’effrite. Bisson Expert vous conseille sur les risques et leurs solutions pour la consolidation de fondation. Si vous constatez que le béton de votre fondation s’effrite, voici quelques informations qui Conseilspour monter un mur retenue de terre. 60 cm c'est vraiment très faible. Ça passe largement en agglo creux de 15 ou 20 avec un chainage horizontal en tête et un raidisseur vertical tous les 5 m. Pensez à drainer sur la semelle de fondation ou à incorporer des tubes PVC D32 traversants pour enlever la poussée de l'eau éventuelle et Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Sur quoi dois-je poser mon gabion ?A même la terre ? Sur du gravier ? Du tout-venant ? Du béton ? Dois-je enterrer les gabions ? Dois-je mettre un feutre géotextile ? Voici les réponses et quelques règles indispensables pour obtenir un beau mur droit et durable Règle 1 Assise plane = Mur plan / Assise déformée = mur vous fassiez un mur en gabion ou avec un autre matériau, la règle de base est que votre mur va épouser la forme de votre 2 Anticiper l’impact du poids du gabion = éviter les sols gabion est un mur poids. A titre d’exemple, un petit simple muret en gabion de 1m de longueur x d’épaisseur et 1m de hauteur pèsera une fois rempli près de 500kg comptez environ 1,65 tonnes/m3 de gabion. Ce qui veut dire que plus le sol sur lequel sera posé le gabion est meuble terre par exemple plus le risque de tassement de ce sol sera important. Qui dit tassement dit déformations. Concrètement, même sur un sol bien aplani en terre votre mur en gabion risque avec le temps de s’affaisser, de manière non uniforme créant ainsi un mur déformé. La solution décaisser =enlever une épaisseur de terre sur 10% de la hauteur totale du mur environ pour une hauteur de 1m, faite une tranchée de 10-15cm de profondeur et remplissez-la d’un matériau solide et relativement fin. Le petit ballast ou tout-venant 0/ env., vous en trouverez dans les carrières tarif indicatif pour une remorque de 500kg 15€ttc/tonne.Tout-venant 0/ la grande majorité des cas la pose des gabions s’effectue donc sur du ballast préalablement compacté – cf. ci-dessous. Vous pouvez bien-sûr ajouter sur ce ballast une épaisseur de béton afin d’obtenir une assise lisse et importante En cas de doute, notamment pour les murs de soutènement dès 2m de hauteur, il est vivement recommandé de faire réaliser une étude de sol afin de s’assurer de la stabilité du sous-sol afin de savoir si votre sol peut résister au poids cumulé de votre assise et des gabions. Tendance Gabion ne peut être tenu pour responsable de la stabilité ni de l’aspect final de votre mur en 3 Anticiper l’impact du poids du gabion = du ballast ou tout-venant est qu’il se compacte facilement. Pour tasser le sol vous pouvez soit utiliser une plaque vibrante tarif indicatif chez les loueurs plaque vibrante 180kg 90€ttc/jour soit une dame manuelle poids 5kg, 50€ttc env..Plaque vibrante et dameuse manuelleRègle 4 Mur de soutènement ? Pensez au fruit » !Si vous réalisez un mur de soutènement en appui contre un talus ou remblais, ils est vivement conseillé de réaliser un fruit » inclinaison de l’assise de 8-10%, orientée vers le talus à retenir. Exemple pour un mur de 50cm d’épaisseur, le dénivelé à réaliser entre l’avant de l’assise et l’arrière sera de 2,5cm. Ceci augmentera la résistance de votre mur face aux poussées en amont. Attention, le fruit ne peut se substituer à un bon dimensionnement de vos ouvrages, il vient en complément de celui-ci. Nous vous invitons à respecter les dimensions préconisées 5 Le géotextileIl est recommandé de disposer le géotextile sous le gabion afin de limiter la pousse de d’herbe au pied du gabion et sur les faces arrières pour un mur de soutènement pour que l’eau de ruissellement n’entraine pas avec elle de terre . Le géotextile est un feutre anti-contaminant très résistant et perméable. Il laisse donc passer l’eau mais retient la terre, évitant ainsi d’obstruer l’arrière du mur en gabion et de perdre à terme son effet drainant, empêchant également de souiller l’eau qui traversera le mur en 1/La tranchée Après mise en place d’un cordeau matérialisant l’alignement des gabions, creuser une tranchée de profondeur de 10 à 15% de la hauteur du mur et d’une largeur ou épaisseur 10cm plus large que la largeur de vos de la tranchée avec le tout-venant/ballast3/Compactage à la plaque-vibrante ou à la dame Faut-il enterrer ou ancrer légèrement la base des gabions ? Si vous respectez les recommandations ci-dessus fruit, assise stabilisée, bon dimensionnement, enfouir ou sceller les gabions n’est pas nécessaire. 18 mars 2015 Non classé Bien connaître la nature d’un terrain où l’on projette de construire sa future maison est d’une importance capitale dans la mesure où c’est à partir des spécificités de chaque sol que sera décidé le type de fondation adéquat pour le bâtiment qui sera construit. Dans cet article on s’intéressera en particulier au terrain rocheux ainsi qu’aux fondations idéales pour ce dernier. Caractéristiques d’un terrain rocheux Par définition un terrain rocheux est un terrain dont plus d’un cinquième de ses éléments constitutifs sont des blocs rocheux dont la taille excède 20 cm après qu’ils se désagrègent. Seul un professionnel qualifié est habilité à déterminer avec exactitude la nature de votre terrain et ses spécificités en l’occurrence un géotechnicien. Comme son nom le laisse présager un terrain rocheux comprend entre autres des couches formées de roches qui peuvent être de diverses natures. A titre d’exemple l’on peut rencontrer des terrains contenant exclusivement des blocs calcaires, des blocs de schiste de craie… ou un amoncèlement de couches de natures différentes. Étant donné que chaque roche a ses propres caractéristiques, on ne va pas s’attarder sur les spécificités de chacune d’elle mais sur celles qui caractérisent une roche d’une manière générale qui influent sur le terrain lui-même. En voici les principales d’entre elles. Sa dureté elle peut être soit friable dans ce cas elle s’effrite par une simple pression exercée des doigts d’une main telle que la craie ou dure et compacte dans ce cas très difficile à désagréger. Sa perméabilité à l’eau c’est un paramètre très important dans un terrain à bâtir étant donné les dégâts que pourraient causer un sol gorgé d’eau sur une construction notamment les problèmes d’humidité. Notez par exemple que le calcaire est une roche perméable. La dilatation cette caractéristique dénote à quel point une roche peut se dilater. Quel type de fondation pour un terrain rocheux ? De manière générale, un terrain rocheux ne nécessite pas des fondations profondes eu égard de sa bonne portance mais l’on peut se contenter de fondations superficielles et les plus utilisées dans ce cas sont La semelle elle est constituée de béton armé et placée horizontalement sur laquelle reposera un mur porteur afin de répartir les charges relatives au poids de ce dernier. Le plot il s’agit d’une fondation que l’on met sous un poteau. Chaque plot constitue un point répartition de charges ponctuel de la structure de la construction. Le radier c’est une plateforme en béton armé sur laquelle reposera la structure du futur bâtiment. Il est généralement réservé dans des cas très spéciaux où la portance du sol n’est pas suffisante et dépendra aussi de la nature de la construction et de celle de l’environnement où l’on va bâtir. Dans des cas où l’on est en présence d’un terrain rocheux qui est le théâtre d’activités sismiques potentielles, le renforcement des fondations est de mise pour se prémunir contre de dégâts pouvant affecter la structure du bâtiment comme l’apparition de fissures ou l’effondrement. Ce renforcement des fondations vise à permettre au bâtiment de dissiper les charges qui se multiplieront par l’effet des secousses et permettront à ce dernier de résister pendant toute la durée du séisme. Promo Notre offre du mois Commandez votre site web dynamique, responsive de cinq pages avec en bonus la création des pages et profils de réseaux sociaux pour seulement €200 About The Author Ghassen Karmous Rédacteur chez Smart Target Les règles, obligations et démarches concernant les fondations et structures porteusesGarantes de la bonne intégration architecturale du bâtiment dans son environnement et de sa solidité dans le temps, les règles techniques et d’urbanisme sont incontournables dans tout projet de construction. Découvrez toutes les démarches à effectuer et toutes les précautions à prendre en cas de construction, rénovation ou transformation de votre réglementation d’une construction, rénovation ou transformation intérieure Les règles diffèrent selon la nature des travaux construction et rénovation n’obéissent pas aux mêmes contraintes. La réglementation des travaux de construction Le Plan Local d’Urbanisme PLU Le PLU définit les règles de construction dans chaque commune constructibilité, architecture, distance à respecter entre 2 bâtiments, surface autorisée, caractère obligatoire ou non d’une étude géotechnique préalable. Il est essentiel de les consulter afin de s’assurer que votre projet de construction est bien conforme aux prescriptions du PLU. L’étude géotechnique Cette étude du sol n’est pas obligatoire pour les particuliers, sauf disposition contraire du PLU ou si la future construction est située sur une commune soumise au Plan de Prévention des Risques Naturels PPRN. Réalisée par un géotechnicien, elle a pour but d’étudier les risques liés au sol stabilité, portance, humidité… et l’impact possible de la construction sur les bâtiments environnants. L’étude géotechnique débouche sur des préconisations pour réaliser le projet en toute bonne infoFaire réaliser une étude géotechnique permet d’adapter la construction à la nature du sol et de bien dimensionner les fondations. C’est un gage de pérennité qui permet également d’éviter les dépenses inutiles induites par un surdimensionnement. Le permis de démolir, le permis de construire et la déclaration de travaux Les démarches à effectuer dépendent - De la nature des travaux à entreprendre démolition, construction - De la hauteur de l’ouvrage et de sa surface - Des règles fixées dans le PLU En fonction de l’ampleur des travaux, vous devez déposer un permis permis de construire, permis de démolir... ou une déclaration préalable auprès de votre bonne infoUn permis de construire est un dossier complexe à établir. Il est donc recommandé de le confier à un réglementation des travaux de rénovation ou de transformation Dans une copropriété Tout projet de travaux comportant une modification de la distribution des pièces et donc, l’abattage de cloisons ou de murs doit faire l’objet d’un dossier devant être soumis à l’approbation de l’assemblée des copropriétaires. Il est conseillé de consulter un bureau d’études ou un architecte pour vérifier que les modifications n’auront pas d’incidences sur la bonne infoIl est recommandé de procéder à un état des lieux dans les appartements voisins afin d’éviter que des altérations antérieures à vos travaux ne leur soient imputées. Dans une maison individuelle Les travaux intérieurs entraînant une modification de la surface habitable aménagement des combles, extension… doivent être signalés par une déclaration de travaux ou un permis de construire. Les modifications de l’aspect extérieur de la maison sont également soumises à déclarationDans un logement individuel, la création d’une ouverture dans un mur porteur entre 2 pièces n’est pas soumise à déclaration. Vous devez toutefois faire appel à un professionnel pour en évaluer la possibilité règlements techniques applicables Les DTU et Documents Techniques Unifiés définissent entre autre la profondeur hors gel des fondations et les dimensions des fondations superficielles. La profondeur hors gel C’est la profondeur minimale à laquelle vous devez ancrer vos fondations pour éviter qu’elles ne subissent les mouvements de terre et les gonflements causés par le gel et le dégel du sol. En préservant vos fondations des fortes variations de températures, vous les protégez et augmentez leur durée de vie. En France, la profondeur hors gel se situe entre 50 et 90 cm selon les régions. Les dimensions des fondations superficielles Leur hauteur doit être inférieure ou égale à 3 mètres. Leur rapport largeur/hauteur doit être supérieur ou égal à 1/6 Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agisse de la construction d'un mur en pierre de soutènement ou de séparation, le principe sera le même. Ce qui différera, c'est l'épaisseur du mur et la profondeur des fondations ainsi que leur largeur. Suivez donc les différentes étapes ci-dessous si vous souhaitez construire un mur en construire un mur en pierre ?La construction d'un mur en pierre se fait comme suit a - La préparation Il faut prendre en considération les dimensions que vous voulez lui donner. Par exemple, un mur en pierre d'un mètre de haut nécessitera des fondations de 40cm de profondeur. Vos fondations devront être plus larges que votre mur. Un mur de séparation d'un mètre de haut doit avoir une épaisseur de 40cm, ainsi que des fondations de minimum 80cm. Un mur de soutènement doit avoir, quant à lui, une largeur de 35cm et ses fondations doivent faire 70cm de largeur. b - Le choix des matériaux Il faut trier les pierres - Les régulières devront être aux extrémités. - Les longues seront réservées à l'épaisseur. - Les irrégulières ou petites au milieu. c - Les fondations Le périmètre du mur devra être délimité par l'utilisation de cordeaux tendus sur des chevillettes. - Vous devez creuser une profondeur de 40cm. - Mettez des cailloux de blocage, et ce, sur 10cm d'épaisseur. Prenez soin de bien les répartir et les compacter à l'aide de la dame, puis le ballast dessous en prenant soin de bien les couvrir. - Vous devrez maintenant gâcher le mortier, puis l'étaler sur 10cm d'épaisseur et ce de la manière la plus homogène possible. - Prenez les fers à béton et posez-les dessus, et ce, tous les 15cm. Faites en sorte de les relier tous les 50cm par le biais d'un fil à ligaturer. - Mettez une deuxième couche de mortier, et ce, sur 10cm d'épaisseur. - Laissez sécher 3 jours minimum. d - La création des repères Si le mur fait 35cm de large, prenez deux piquets et plantez-les centrés à chacune des deux extrémités des fondations. Tous les 25cm et entre chaque piquet, tendez des cordeaux. e - L'élévation Étalez le mortier sur les fondations après l'avoir préparé. Mettez une pierre d'angle, puis, le long du cordeau, les autres pierres une par une. Vérifier les angles avec du fil à plomb. Prenez soin de bien faire pénétrer le mortier entre les pierres. Mettez une dernière couche de mortier, puis égalisez. Les conseils pratiques- Pour faire les anglets, essayez de trouver des pierres dont la forme sera adéquate sinon taillez quelques pierres, afin qu'elles servent de base. - Vérifiez que votre mur est bien vertical à chaque rangée que vous faites. Le mot “bancher” signifie simplement le fait de couler du béton ou parfois du pisé sur des banches qui ne sont autre qu’un modèle de parpaings. Ce système de montage ressemble à ce que l’on connaît d’habitude sous le nom de “coffrage”. En effet, au fur et à mesure que l’on pose les blocs à bancher, le principe consistera à créer des petites cheminées via lesquelles on fait couler du béton. Qu’est-ce qu’un bloc à bancher ? Un bloc à bancher est un parpaing de coffrage creux fabriqué avec du béton dont les granulats peuvent être légers ou courants. Son revêtement extérieur comporte une ou plusieurs couches d’enduit. Quant à son intérieur, il s’adapte à tous les autres revêtements possibles. Les blocs à bancher sont conçues avec deux alvéoles via lesquelles on fait passer des armatures de ferraillage pour une meilleurs solidification du mur à construire. En général, il s’agit d’un parpaing de 20 cm de hauteur, de 20 cm de largeur et de 50 cm d’épaisseur. Utiliser ce matériau avec du béton armé et du ferraillage est l’idéal pour faire un coffrage résistant. Caractéristiques d’un bloc à bancher Les blocs à bancher sont d’une grande rigidité et vous permettent de réaliser des constructions très solides et stables notamment lorsqu’ils sont chargés verticalement. C’est également un matériau qui résiste parfaitement aux incendies. De ce point de vue-là, il est comparable au parpaing plein vu qu’il sont fabriqué avec le même type de béton. Cependant, pour répondre aux exigences d’une isolation thermique optimale avec un bloc à bancher, il faut appliquer une isolation rapportée. Il faudra également remplir soigneusement ce type de parpaing afin d’avoir une parfaite isolation acoustique et l’enduire à la même pour qu’il soit bien étanche. A quoi sert le bloc à bancher ? Le bloc à bancher s’adapte à toute construction requérant un renforçage en vue de réaliser un gros oeuvre de grande résistance. A ce titre, on peut utiliser ce matériau pour construire des murs de soubassement qui sera tout à fait capable de soutenir plusieurs autres murs porteurs qui vont servir de soutien à la structure d’un bâtiment. Le parpaing à bancher est également idéal pour fabriquer des murs de soutènement, des remparts aux flux de granules ou encore des parois pour une piscines. Préparer puis couler les fondations Pour fabriquer un mur en parpaing à bancher, on procède dans un premier comme pour un parpaing traditionnel, c’est-à-dire par creuser des fondations. Il s’agit de réaliser des tranchées d’une largeur de 30 cm et d’une profondeur allant de 20 cm à 25 cm. A l’intérieur de la tranchée, on utilise un chaînage tout le long de la paroi. A partir de là, la distinction entre les parpaings à bancher et les parpaings traditionnelle commence à apparaître. En effet, si c’était des parpaings traditionnels, on aurait fait couler les fondations. Mais dans le cas des blocs à bancher, c’est un peu différent. Il s’agit d’abord de poser des rangées par étage et créer des tranchées à chaque fois pour pouvoir couler du béton. Ensuite, il faut calculer l’espace de la cheminée en général c’est 17 cm. Ainsi, tous les 17 cm un fer vertical doit être sorti à travers celle-ci de sorte que la taille du fer doit être exactement de la même hauteur que le muret fini. C’est là qu’intervient le chaînage que vous avez disposé tout au long des fondation. En effet, ce chaînage va servir à rattacher ces fers et c’est à ce moment précis que l’on fait couler les fondation. Vous devez faire en sorte qu’elles soient bien à niveau. Laisser sécher puis déposer les blocs Une fois que vous en avez fini avec les fondations, vous devez laisser sécher le béton coulé. Cela peut prendre jusqu’à 2 jours avec un climat normal. Ensuite, vous devez vous assurer que le terrain n’est pas bossué pour pouvoir aligner vos rangée de blocs à bancher. Seulement, sachez que ce type de parpaings doit être scellé au mortier avant d’être déposés. Il ne faut pas les placer à sec comme c’est le cas du parpaing ordinaire. Par contre, les parpaings à bancher sont montés de manière décalée exactement comme les autres types de parpaings, mais avec une dispositions de deux barres de fer de 8 horizontales à chaque rangée. Posez vos repères La suite de la disposition des blocs de bancher obéit aux même exigences que celles des parpaings traditionnels. En effet, c’est le stade du posage des repères. Cela consiste à tirer un cordeau pour vérifier l’alignement de l’ouvrage. Une règle métallique entre également en jeu et vous servira de guide à cet effet. Vous aurez également besoin d’un fil d’aplomb pour vérifier au fur et à mesure la verticalité et l’horizontalité de la construction. Enfin, vous utiliserez un niveau à bulle pour vous assurer que la surface formée par vos blocs est bel et bien plane. Si vous remarquez des vides dans votre mur ou s’il n’est pas tout à fait horizontal, vous pouvez y remédier facilement avec de l’arase. Ajoutez l’armature et remplissez les blocs Lorsque vous en aurez fini avec l’arase, ajoutez d’éventuels poteaux et linteaux avant de remplir les blocs de béton jusqu’en haut du de votre mur. Vous devez faire en sorte que les alvéoles des blocs à bancher sont bien comblées ainsi que les angles. Laissez-sécher et votre mur sera enfin prêt et peut recevoir différents revêtements et crépis.

comment faire une fondation pour un mur